我經常邊騎車邊拍照，所以相機的要求比較…..異於常人...。如果你只在定點拍照，那用甚麼機器都沒差，這一段可以直接跳過去。
1.電源開關必須要是不會凸出機身的按鍵式，或者滑動式開關(這裡指的是滑動的按鍵，不是指鏡頭滑蓋，鏡頭滑蓋的操作不方便)。像是最近流行的撥桿式因為放在車衣口袋容易誤開，導致鏡頭掛點。
2.模式選擇最好是轉盤式。盡量避免觸控螢幕，一來觸控螢幕單手不容易操作，二來會花太多時間在選單之間來回。
3.不要考慮超薄機，台灣地無三尺平，震個幾下就跟你say goodbye了。腕帶可以避免這種狀況，但我建議把腕帶拆掉，因為要把腕帶套進手腕要雙手操作，另外掏槍的過程中，腕帶會跟手指糾纏不清，如果口袋裡面還有其他東西，那很可能腕帶會把其他東西一起拖出來。另外，如果腕帶沒有套進手腕，會因為風吹的關係在鏡頭前面飛舞，拍出來的畫面應該想像的到...。
4.越便宜越好，可能摔一次就沒了，不需要花大錢買太貴的。
5.如果有快門先決模式是再好不過的，可以拍出不少有動感的片子。
以上幾點給有邊騎邊拍需求的朋友參考參考~~
M753是幾年前的產品了，停產好一陣子。原本是買給小朋友玩，結果因為我越用越激賞，然後滯留在我手上的時間就越來越久...。這台機子算是很低階的產品，現在可能不到2999就能買到，因為低階所以不要寄望他有多強大的功能，開機速度可以接受，但寫入慢，讀取慢，閃燈回電也慢，不過沒關係，基本上我只用全自動和雞肋到不行的錄影。M753不僅完全合乎我邊騎邊拍的需求，他還有一些“我個人”灰熊激賞的特色。
一、照片可以看得出來是清晨或黃昏..。
聽起來很搞笑，但要笑之前先拿你的相機拍看看！跟你講，我的單眼都很難辦到！身為影像界龍頭老大的KODAK，對色溫的拿捏有他厲害的地方。
二、接近底片般的立體感。
這東西見仁見智，如果你認為只要開大光圈，背景糊成一片來凸顯主題就叫做立體感，那我只能五十步笑百步的說：你太淺了...。
三、閃燈系統。
撇開內容不談，快門、光圈及感光度就可以決定一張照片，如果再加個閃燈這個變數進來，會讓整個過程變的非常複雜，只是通常相機會幫我們處理大多數的程序，所以我們感受不到。光線不足開閃燈是理所當然，但如果拍一個站在大太陽底下的人要不要開閃燈？答案是不開可以，但是開了比較好！原因是日正當中反差很大，額頭以下的部位(譬如眼睛)產生陰影，使用閃燈補光可以緩和高對比所產生的堅硬線條。閃燈的另外一個好處是修正色溫、恢復色彩飽和度，沒有一個妹喜歡被人拍成黃疸，這樣子懂了吧..！
打燈的最高境界，就是閃於無形！也就是說，閃的自然，閃到看不出來有閃…
聽起來很簡單，但事實上不容易。光照不足的時候，閃燈是主光源，直打出來會死硬是必然的，要解決就只能靠高階閃燈或棚燈。但是當光照充足，我們只是要消除強光的反差來讓線條更柔和的時候，相機要做的計算就多了。先測主體和背景的光照差多少→主體距離相機有多遠→閃燈出力是否可以達到要求→若達不到，IOS提高(光圈開大)是否有效→會不會造成過曝...等等，而M753的閃燈系統可以很清楚的拿捏甚麼時候自己是主角，甚麼時候是配角。
同樣是太陽下開閃燈：
↓ 這是Canon IXUS 110 IS拍的，本來我開閃燈只是要補光，沒想到變成壓光拍攝，看起來很像天快黑了但實際上是大太陽，不過話說回來，CANON的膚色很討喜阿~~
這張一看就知道有開閃燈，結果背景OK，主體反而被閃一個快過曝，不知道CANON的權衡測光是怎麼計算的..。
↓ KODAK M753拍的，因為日光從背後照射，我不希望臉黑掉，所以強制閃燈，而相機也很清楚知道我的目的，所以閃燈出力也精準的把人給打亮，且現場氣氛完整保留了下來，不說的話看不出有開閃吧！
↓by M753，這是在陰影底下拍的，因為光線比較弱，通常會讓色彩偏冷偏暗沉，因為閃燈讓光線吃比較夠，所以色彩飽和度回來了，厲害的是閃燈的出力準到連影子都沒產生！
這篇其實不是要來個DC大車拼，畢竟色彩、立體感這種東西是很主觀的。
只是每每當我把M753的照片放大來看的時候，都有一種置身其中的感覺，雖然沒有正片那麼驚艷，但是那種調性很相似。反倒是用單眼拍出來的照片，即使很銳利，即使景深很淺，但怎麼看都還是覺得...它就是跟螢幕一樣平...。
M753有令我激賞的特異功能，但終究是ㄧ台低階DC，在室內或低光源的環境下一定會死給你看，影片的畫質也只能說是堪用，不過身為一台隨身機，他的確很超值，也很耐操。我在騎車淋雨的時候沒有對他做任何防水措施，依然身強體健，好傢伙一個！
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